{"id":16676,"date":"2017-04-11T14:29:45","date_gmt":"2017-04-11T12:29:45","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.zeit.de\/teilchen\/?p=16676"},"modified":"2017-04-11T14:29:45","modified_gmt":"2017-04-11T12:29:45","slug":"le-cinq-paris-sternerestaurant-jay-rayner","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.zeit.de\/teilchen\/2017\/04\/11\/le-cinq-paris-sternerestaurant-jay-rayner\/","title":{"rendered":"Tatort Sternerestaurant"},"content":{"rendered":"

\"Tatort
Schauplatz des Verbrechens – das Sterne-Restaurant Le Cinq in Paris \u00a9 Screenshot Guardian.co.uk<\/figcaption><\/figure><\/p>\n

Es gibt eine Szene in Asterix bei den Briten<\/em>, da dinieren Asterix und Obelix im Gasthaus Zum lachenden Wildschwein \u2013 doch als das Essen aufgetischt wird, vergeht selbst dem dauerhungrigen Obelix der Appetit: lauwarmes Bier und in Pfefferminzso\u00dfe gekochtes Wildschwein. Da sagt Obelix mitleidig: „das arme Schwein“. Im Bezug auf ihre K\u00fcche lassen sich Franzosen ungern belehren \u2013 und schon gar nicht von den Briten, die bekannt daf\u00fcr sind, dass sie frittierten Fisch in Zeitungspapier wickeln und sich eine Art konzentriertes Maggi aufs Brot schmieren<\/a>. Auch deshalb sorgt in Frankreich gerade der Text eines Briten f\u00fcr Furore<\/a>, der gewagt hat, die Pariser Haute cuisine verbal zu beschmutzen.<\/p>\n

Jay Rayner, Gastrokritiker des Guardian<\/em>, wollte das Nobelrestaurant Le Cinq im Pariser Four Seasons Hotel George V testen \u2013 einen mit drei Michelin-Sternen ausgezeichneten Gourmet-Tempel nahe der Champs Elys\u00e9es, oder wie Rayner nach seinem Besuch formuliert: „Tatort“. Dem Lokal hatte sich der Gastrokritiker mit einer geh\u00f6rigen Portion guten Willens gen\u00e4hert. Sein St\u00fcck sollte weniger eine Restaurantkritik werden als vielmehr eine „Observation“. „Wir wollten ein wenig \u00fcber die reichen Leute lachen und dann, ein wenig kl\u00fcger als zuvor, zu unserem Tagesgesch\u00e4ft zur\u00fcckkehren“, so die Erwartung.<\/p>\n

Doch dann wurde offenbar alles ganz schrecklich. Der Saal des Restaurants, ausgestattet mit dicken Teppichen „um die Schreie abzud\u00e4mpfen“, sei dekoriert „in various shades of taupe, biscuit and fuck you<\/em>„, schreibt Rayner. Und dann gebe es auch noch einen Schemel f\u00fcr Damenhandtaschen. Die Preise? Paris eben. Los geht’s angeblich bei 70 Euro pro Portion, egal ob Hauptgericht oder Vorspeise. Ein Kanapee, das serviert wurde, beschreibt Rayner als „transparenten Ball auf einem L\u00f6ffel. Er sieht aus wie ein Brustimplantat aus Silikon f\u00fcr eine Barbiepuppe“. Das Ganze schmeckt laut Guardian<\/em>-Autor nach abgestandener Luft mit einem Hauch Ingwer. Rayner zitiert seine Begleiterin: „Das ist, wie in ein Kondom zu bei\u00dfen, das bei einem gammeligen Obsth\u00e4ndler liegengeblieben ist.“<\/p>\n

Es gibt viele weitere solch delikater Formulierungen in diesem Text, die mit Katzenhintern zu tun haben und mit Fu\u00dfb\u00f6den bei Teenagerpartys. Sie k\u00f6nnen sich vorstellen, dass die Kritik insgesamt nicht wirklich schmeichelhaft ausf\u00e4llt \u2013 und sich mit dem folgenden Satz ganz gut zusammenfassen l\u00e4sst: „In terms of value for money and expectation ‚Le Cinq‘ supplied by far the worst restaurant experience I have endured in my 18 years in this job.<\/em>“ Sie m\u00fcssen kein Englisch-Crack sein, um zu verstehen, was Rayner damit sagen will. Preisleistungsverlierer.<\/p>\n

Wenn Sie sich den Guardian<\/em>-Text nun durchlesen<\/a> und erstaunt sind, weil die Gerichte auf den Fotos eigentlich ganz lecker aussehen: Das sind Bilder der Presseabteilung. Rayners Realit\u00e4t war offenbar eine andere, wie in den Fotos am Ende des Textes zu erkennen ist. Da versteht man auch, warum es das Personal offenbar nicht gerne sieht, wenn G\u00e4ste ihre Gerichte fotografieren. Kleiner Vorgeschmack?<\/p>\n\n

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